派手なロゴや奇抜なデザインでSNSの「いいね」を稼ぐファッションに、少し疲れを感じていませんか？
今、世界中のファッショニスタや業界人が熱い視線を注いでいるのが、クワイエット・ラグジュアリーという潮流です。
一見するとシンプルで控えめ。しかし、触れれば分かる圧倒的な上質感と、ロゴに頼らない自信。
その中心にいる人物こそが、現在 BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） のクリエイティブ・ディレクターを務める マチュー・ブレイジーです。
2022年のデビューショーで彼が世界に与えた衝撃は、今も語り草となっています。
ランウェイのトップバッターとして登場したモデルが着ていたのは、どこにでもありそうな「白いタンクトップ」と「ブルージーンズ」でした。
しかし、そこにはファッションの常識を覆すある秘密が隠されていました。
この記事では、マチュー・ブレイジーの経歴と哲学を徹底的に紐解きながら、なぜ彼がデザイナーのデザイナーと呼ばれるのか、その理由に迫ります。
目次
マチュー・ブレイジーの経歴｜巨匠たちに愛された最強の右腕
まずは、彼がどのような道を歩んできたのか、その輝かしいキャリアを振り返ります。
彼は突然現れた新人ではなく、名だたるブランドで実績を積み重ねてきた実力派です。
| 年代 | 所属ブランド / 出来事 | 特徴・役割 |
|---|---|---|
| 1984年 | パリ生まれ | オークション会社の専門家である父と、歴史家の母を持つ。 幼少期から「本物」に触れる環境で育つ。 |
| 2007年 | ラ・カンブル（ベルギー）卒業 | アントワープ王立芸術アカデミーと並ぶ名門ファッションスクールを卒業。 より芸術的で職人気質な教育を受ける。 |
| 同 年 | RAF SIMONS（ラフ・シモンズ） | 卒業後すぐに採用され、メンズウェアデザイナーとしてキャリアを開始。 師弟関係を結ぶ。 |
| 2010年 | MAISON MARGIELA（メゾン・マルジェラ） | 「アーティザナル（オートクチュール）」ラインを担当。 カニエ・ウェストらが着用したクリスタルマスクなどを手掛ける。 |
| 2014年 | CELINE（セリーヌ） | フィービー・ファイロにヘッドハントされ、シニア・デザイナーに。 プレタポルテ部門で活躍。 |
| 2016年 | CALVIN KLEIN（カルバン・クライン） | 師であるラフ・シモンズと共に渡米し、デザイン・ディレクターを務める。 「205W39NYC」ラインを牽引。 |
| 2020年 | BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） | レディ・トゥ・ウェアのデザイン・ディレクターとして就任。 当時のCD、ダニエル・リーを支える。 |
| 2021年 | BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） | クリエイティブ・ディレクターに就任。 2022年冬コレクションで鮮烈なデビューを飾る。 |
このように、彼は一貫してファッション界の巨匠と呼ばれるデザイナーたちの側近として、現場の最前線で腕を磨いてきました。
次章からは、そんな彼が世界に見せつけた衝撃的なデビュー作について解説します。
下積み時代に磨かれた圧倒的スキル｜3人の天才から受け継いだDNA
マチュー・ブレイジーが作る服には、ファッションの歴史を彩る3人の天才たちのDNAが色濃く反映されています。
彼が BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） で見せる完成度の高さは、この下積み時代の経験があってこそです。
ラフ・シモンズから学んだカルチャーと感情
キャリアの初期を支えたのは、メンズウェアのカリスマ、ラフ・シモンズ です。
マチュー・ブレイジーは、ベルギーのファッションスクール「ラ・カンブル」を卒業後、すぐに彼のブランド RAF SIMONS（ラフ・シモンズ） で働き始めました。
ここで彼が学んだのは、単に美しい服を作る技術だけではありません。
アート、音楽、ユースカルチャーをファッションに落とし込み、見る人の 感情を揺さぶる服作り です。
「服は社会的なメッセージであり、若者の精神性を表現する手段である」。
この哲学は、現在のコレクションに見られる物語性や、どこか人間味のある温かさに繋がっています。
MAISON MARGIELA（メゾン・マルジェラ）で培った匿名性と職人魂
続いて彼が活躍したのは、MAISON MARGIELA（メゾン・マルジェラ） です。
特に注目すべきは、彼がオートクチュールにあたる「アーティザナル」ラインの実質的なヘッドデザイナーを務めていたことです。
当時のブランドは、創業者マルタン・マルジェラの意思を継ぎ、デザインチームを公表しない 匿名性 を徹底していました。
誰が作ったかではなく、何を作ったか（服そのものの力） で勝負する。
この時期、彼が手掛けた「クリスタルで全面が覆われたマスク」は、カニエ・ウェストがツアーで使用したことで世界的な話題となりました。
しかし、その作者がマチュー・ブレイジーであることは、長らく伏せられていました。
ある日、著名なファッション評論家のスージー・メンケスが「これほどの才能を隠しておくことはできない」と彼の実名を公表したことで、初めてその名が業界に轟いたという伝説的なエピソードがあります。
この経験が、彼の エゴを出さず、職人へのリスペクトを忘れないという謙虚な姿勢を育て上げました。
CELINE（セリーヌ）とCALVIN KLEIN（カルバン・クライン）で得たリアリティ
そして、彼のキャリアを決定づけたのが、CELINE（セリーヌ） での経験です。
当時のクリエイティブ・ディレクター、フィービー・ファイロ の下で、彼はシニア・デザイナーとして活躍しました。
フィービー・ファイロといえば、働く女性が本当に着たい服を作り続けた伝説のデザイナーです。
マチュー・ブレイジーは彼女から、芸術性だけでなく、「女性の生活を楽にする機能美」 や 「着る人が主役になる服」 という現実的な視点を学びました。
その後、師であるラフ・シモンズと共に渡米し、CALVIN KLEIN（カルバン・クライン） の改革にも携わります。
ここではアメリカ的な実用性やデニムカルチャーをハイファッションに昇華させる手法を習得しました。
ロゴも派手さもいらない。日常こそが最高に贅沢であるという哲学
マチュー・ブレイジーの名前を一躍世界に知らしめたのは、BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） でのデビューコレクション（2022年冬）でした。
なぜ彼はショーのオープニングに白タンクとジーンズを選んだのか
ランウェイのトップバッターとして登場したモデルが着ていたのは、どこにでもありそうな「白いタンクトップ」と「ブルージーンズ」でした。
ラグジュアリーブランドのショーといえば、普通は煌びやかなドレスや複雑なジャケットで観客を圧倒するものです。
あまりにシンプルな装いに、会場の観客は一瞬戸惑いました。
しかしその素材の正体を知った瞬間、会場はどよめきに包まれたのです。
見た目は普通、素材は最高級。トロンプ・ルイユレザーの衝撃
実は、そのジーンズに見えたパンツは、デニム生地ではなく 最高級のヌバックレザー で作られていました。
柔らかくなめしたレザーに、特殊なプリント技術を施し、デニム特有の綾織りの目や色落ち、ヒゲのあたりまで完璧に再現した トロンプ・ルイユだったのです。
モデルが歩くたびに、デニムのような硬さはなく、レザー特有のしなやかなドレープが生まれる。
「一見すると普通のジーンズに見えるけれど、着ている本人だけが最高級の肌触りと品質を知っている」。
これこそが、彼が提示した クワイエット・ラグジュアリー の正体であり、「ペルバース・バナリティ（ひねくれた平凡さ）」 と彼が呼ぶコンセプトです。
「誰かに見せびらかすためのロゴは必要ない。自分自身が満足できる日常着こそが、現代における最高の贅沢である」。
この哲学は、ロゴドン（ロゴを強調するトレンド）に疲弊していたファッション界に、強烈なカウンターパンチとして響きました。
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動いている時にこそ美しい。着る人の生活を最優先する服作り
彼のデザインを理解する上で欠かせないキーワードが、Craft in Motion（動きの中のクラフト） です。
「BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） はバッグブランドから始まった。バッグはどこかへ出かけるための道具であり、本質は 移動（Motion） にある」。
彼はそう語り、静止画で映える服ではなく、人が動いた瞬間に最も美しく見える服 を追求しています。
例えば、彼の作るジャケットやコートは、背中に独特の丸み（コクーンシルエット）を持たせていることが多くあります。
これは、人が歩くときに生じる空気の流れや、前かがみになった時の背中の曲線を計算に入れているからです。
BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ）で起こした静かなる革命
2021年末、マチュー・ブレイジーは BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） のクリエイティブ・ディレクターに就任しました。
これは、単なるデザイナー交代以上の意味を持つ、ブランドの哲学を根底から見直す「静かなる革命」の始まりでした。
前任者のダニエル・リーは、ニューボッテガ と呼ばれる一大ブームを巻き起こした天才であり、彼の功績なくしてブランドの復活はありえませんでした。
しかし、マチューはその方向性をあえて修正し、ブランドを次のステージへと引き上げたのです。
二人のアプローチの違いを理解することは、現代のラグジュアリーブランドが直面する「トレンドと伝統のジレンマ」を理解する上で非常に重要です。
【比較表】ダニエル・リーとマチュー・ブレイジーの違い
| 比較項目 | 前任：ダニエル・リー | 現在：マチュー・ブレイジー |
|---|---|---|
| キーワード | New Bottega（ニューボッテガ） バズ、インスタ映え、若返り、デジタル戦略 | Craft Bottega（クラフトボッテガ） 芸術性、職人技術、タイムレス、実用美 |
| 象徴カラー | ボッテガ・グリーン（パラキートグリーン） 鮮やかな緑色を全面的に押し出す | 多彩なパレット 特定の流行色に頼らず、素材本来の色味やイタリアの風景色を重視 |
| デザイン | 大胆でキャッチー 巨大な編み込み（マキシイントレチャート）、チャンキーな形 | 繊細で流動的 動きのあるシルエット、素材の欺き、複雑な編み込み |
| ターゲット | トレンドに敏感なインフルエンサー、ミレニアル世代 | アートや建築を愛する富裕層、本質を知る大人 |
バズを生むニューボッテガから、職人を守るクラフトボッテガへ
ダニエル・リーが作り出した ボッテガ・グリーン や、巨大なイントレチャートを用いた「パデッド カセット」などの爆発的ヒットは、SNSを通じてブランドの認知度を劇的に高めました。
一時は経営不振に喘いでいたブランドを、再びファッションの最前線に引き戻した彼の功績は計り知れません。
しかし、この バズ・マーケティング には、ラグジュアリーブランドにとって看過できない「影」の部分も存在しました。
- ブランドイメージの消費: あまりに急激な流行は、同時に「飽きられる」リスクもはらみます。トレンドアイテムとして消費されることで、ブランドが持つ本来の格が損なわれる可能性がありました。
- 顧客層の歪み: インフルエンサーやトレンドに敏感な若年層が主な顧客となる一方で、ブランドを長年支えてきた本物志向の富裕層が離れる現象も起きかねませんでした。
- 職人技術の軽視: シンプルでわかりやすいアイコンばかりが売れると、ブランドが誇る複雑で高度な職人技が正当に評価されにくくなります。
これらの課題を冷静に見据えていたのが、ダニエル・リーのもとでデザイン・ディレクターを務めていたマチュー・ブレイジーでした。
職人を守る「クラフトボッテガ」への回帰
マチュー・ブレイジーは、バズに頼るのではなく、ブランドの象徴である「革を編み込む職人技」に再び焦点を当てました。
彼の戦略は、短期的な売上を追うのではなく、顧客生涯価値（LTV） を高めることを目指す、極めて長期的な視点に立っています。
流行り廃りのサイクルからブランドを切り離し、何十年も愛用できる普遍的なアイテムを提供することで、顧客との永続的な関係を築こうとしているのです。
これは、職人が手作業で作るからこそ、ボッテガなのだという原点に立ち返り、ブランドの 永続的な価値 を再定義する試みです。
販売員にとっても、一過性のトレンド商品を売るのではなく、「これは10年後もあなたのワードローブの主役であり続けます」と語れることは、仕事への誇りと顧客からの信頼に直結するでしょう。
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イタリアの文化や伝統を現代に蘇らせるアプローチ
彼は、ブランドの本拠地であるイタリアの街並みや人々、そして芸術から多くのインスピレーションを受けています。
彼のショーはパレードと呼ばれます。それは、イタリアの広場を行き交うさまざまな人々を観察し、その誰もが輝ける服を作ることを目指しているからです。
特定の理想的なモデル体型のためだけではなく、多様な人生を送る人々のための服。それが彼の目指すラグジュアリーの形なのです。
アイコンバッグの進化論｜カセット、ジョディ、そして新たな名作たち
マチュー・ブレイジーの凄さは、前任者が作ったヒット作を否定するのではなく、敬意を払いながらより洗練された形へ進化させた点にあります。
さらに、彼自身が生み出した新しいバッグたちは、またたく間に新たなアイコンとなりました。
1. Andiamo（アンディアモ）｜実用と美の完璧な融合
彼が手掛けたバッグの中で、最も商業的かつ批評的に成功したのが Andiamo（アンディアモ） です。
イタリア語で 「さあ、行こう（Let’s go）」 を意味するこのバッグは、彼の哲学である「Craft in Motion」を体現しています。
- デザイン: 伝統的なイントレチャートを使用しつつ、全体的にソフトでくたっとした質感。
- 機能性: 編み込みレザーのストラップは長さ調節が可能で、ショルダーにもクロスボディにもなる。
- ディテール: 中央にあしらわれた 金属のノット（結び目） が、ジュエリーのような輝きを添える。
「カチッとしたバッグは使いにくいけれど、カジュアルすぎるのも困る」。
そんな現代の女性たちのニーズを完璧に汲み取ったこのバッグは、発売直後から世界中でウェイティングリストができるほどの人気となりました。
2. Sardine（サーディン）｜持ち運べる現代アート
もう一つの傑作が、Sardine（サーディン） です。
半月型のボディは定番のジョディを彷彿とさせますが、最大の特徴はハンドル部分です。
真鍮（しんちゅう）で作られたハンドルは、魚のイワシ（サーディン）のような流線型をしており、モダンな彫刻作品のような美しさを放っています。
これは単なるバッグではなく、「持ち運べるアート」 です。
パーティシーンではクラッチとして、日常ではアクセサリーとして。
持つ人の装いを一段階格上げする力を持っています。
3. Kalimero（カリメロ）｜職人技の極致
彼のデビューショーで登場し、度肝を抜いたのが Kalimero（カリメロ） です。
バケツ型のこのバッグは、一見すると普通のイントレチャートに見えますが、実は 縫い目が一切ありません。
職人が数キロメートルにも及ぶ革紐を手作業で編み上げ、一度も針と糸を使わずに成形しているのです。
これぞまさに、オートクチュール出身の彼だからこそ成し得た、究極の工芸品です。
価格も破格ですが、それは効率よりも美学を優先した結果であり、BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） の技術力の証明でもあります。
ガエターノ・ペッシェとのコラボレーション｜多様性への賛歌
マチュー・ブレイジーのクリエイションを語る上で欠かせないのが、イタリアの巨匠建築家・デザイナーである ガエターノ・ペッシェ とのコラボレーションです。
2023年夏のショー会場で、彼はガエターノ・ペッシェにセットデザインを依頼しました。
そこで作られたのは、床一面に広がるカラフルな樹脂のアートと、観客のために用意された 400脚の「Come Stai?（お元気ですか？）」チェア でした。
驚くべきは、この400脚の椅子が、一つとして同じデザインではなかったことです。
色も、形も、模様も、すべてが異なる。これには明確なメッセージが込められていました。
「We are all different」「人はそれぞれ違う個性を持っている。だからこそ美しい」。
このメッセージは、画一的なトレンドを押し付けるのではなく、個性を尊重するマチュー・ブレイジーのファッション哲学と深く共鳴しています。
この椅子は後にデザイン・マイアミで販売され、即完売。ファッションとアートの境界線を軽々と超えてみせました。
私たちがマチュー・ブレイジーから学べる仕事の流儀
マチュー・ブレイジーの成功は、デザイナーに限らず、ファッション業界で働く私たち全員に多くの示唆を与えてくれます。販売員、バイヤー、MD、プレス。
どの職種であっても、彼の姿勢から学べるプロフェッショナルの条件があります。
SNS映えよりも実体験を。画面越しでは伝わらない価値を作る
彼は、デジタル全盛の時代にあって、あえて触れなければ分からない、動かなければ分からない価値を追求しています。
一見普通のジーンズに見えるレザーパンツは、Instagramの画面ではその凄さが伝わりにくいかもしれません。
しかし、実物を手に取った時の感動は、画面の何倍も深く心に刻まれます。
これは、店舗での接客にも通じる真理です。
オンラインストアで簡単に物が買える時代だからこそ、店舗に来たお客様にしか提供できない 体験 や、画面越しでは伝わらない 素材の質感・重み・着心地 を伝える力が、これまで以上に求められています。
一瞬の「映え」よりも、長く続く「本物の価値」を大切にする。その誠実な仕事こそが、顧客との太い信頼関係を築く唯一の方法です。
チームへのリスペクトが、最高のプロダクトを生む
ショーのフィナーレで、彼はしばしば自分のデザインチームやアトリエの職人たちを称えます。
インタビューでも「これは私一人の作品ではなく、職人たちの技術があってこそ」という姿勢を一貫して崩しません。
自分の手柄を誇示するのではなく、チームメンバーや作り手へのリスペクト を忘れない。
あなたがもし店長やリーダーを目指すなら、この「謙虚さ」こそが最強の武器になります。
スタッフの強みを認め、感謝を伝えることで、チーム全体のモチベーションとパフォーマンスは最大化されるのです。
焦らず実力を蓄える。準備が整えば機会は必ず巡ってくる
彼がクリエイティブ・ディレクターの座に就いたのは38歳。
20代で抜擢されるデザイナーも多い現代において、彼はじっくりと「二番手」としての期間を過ごしました。
しかし、その期間があったからこそ、ラフ・シモンズの感性、マルジェラの技術、フィービー・ファイロのリアリティを吸収し、デビュー直後から完成されたコレクションを発表できたのです。
キャリアにおいて、下積み期間は決して無駄ではありません。
焦らず、腐らず、目の前の仕事で実力を蓄えること。
その準備さえ整っていれば、チャンスが巡ってきた時に、彼のように最大のパフォーマンスを発揮できるはずです。
大切なのは、いつその機会が訪れてもいいように、準備を怠らないことです。
まとめ｜本物は、静かに世界を変えていく
マチュー・ブレイジーの登場は、ファッション界に 静けさという衝撃 を与えました。
派手なロゴがなくても、上質な素材と確かな技術があれば、それは雄弁にラグジュアリーを語ります。
彼の作る服は、着る人の人生を主役に押し上げ、静かに、しかし力強く自信を与えてくれる存在です。
これからの時代、ファッション業界で求められるのは、表面的なトレンドを追う力だけではありません。
彼のように、歴史や背景を深く理解し、なぜそれが良いのか を本質的な言葉で語れる人材こそが、真のプロフェッショナルとして評価されるでしょう。
あなたは今、自分の持っている知識や情熱を、十分に活かせる環境にいますか？
「もっと深くファッションに関わりたい」「本物を扱う仕事がしたい」
もし、そんな想いを抱えているのなら、一度ご自身のキャリアを見つめ直すタイミングかもしれません。
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